pH, GH, KH, amoniaco, nitritos y nitratos son las siglas que aparecen en cualquier test de agua, pero rara vez alguien explica qué número exacto deberías ver en la pantalla o en la cartulina de colores. Esta guía reúne los rangos de referencia para un acuario de agua dulce ya ciclado, con los matices por tipo de pez que cambian la respuesta, y qué hacer cuando un valor se sale de la zona segura.
La metodología de verificación de cada dato está en Cómo analizamos.
pH: el valor que casi nunca hay que perseguir
Aquarium Co-Op sitúa el rango razonable de pH para un acuario comunitario de agua dulce entre 6,5 y 8,0. Dentro de esa franja, el número exacto importa menos de lo que parece: la propia fuente insiste en que, para peces comunes mantenidos por afición, lo crítico no es acertar una cifra concreta sino evitar que el pH suba o baje de golpe.
La excepción son los peces con requisitos marcados: los originarios de aguas blandas sudamericanas y las gambas Caridina rinden mejor en la zona baja de ese rango, mientras que los cíclidos africanos y los peces vivíparos prefieren un pH más alto. Si tu acuario mezcla especies con necesidades opuestas, la prioridad es elegir peces compatibles entre sí antes que forzar el agua con aditivos «subidores» o «bajadores» de pH.
GH: la dureza general, cuánto calcio y magnesio lleva el agua
El GH mide la cantidad de calcio y magnesio disuelta en el agua. Para un acuario comunitario, la misma fuente recomienda entre 4 y 8 dGH (70-140 ppm). Los peces vivíparos, los goldfish y los cíclidos africanos prefieren la zona alta de ese rango o incluso por encima; los discos en cría y otras especies de agua blanda necesitan bajar a 3 dGH (50 ppm) o menos.
Un GH demasiado bajo durante mucho tiempo también afecta a las plantas, que necesitan calcio y magnesio para crecer, y puede dificultar la muda de gambas y caracoles.
KH: la dureza de carbonatos que amortigua el pH
El KH actúa como colchón: cuanto más alto, más resiste el pH a moverse aunque se acumulen ácidos en el agua. Para un acuario comunitario, el rango de referencia es de 4 a 8 dKH (70-140 ppm), y la misma fuente desaconseja bajar de 2 dKH, porque el pH se queda sin amortiguación y puede desplomarse de un día para otro.
Los discos y las gambas cristal toleran un KH muy bajo, entre 0 y 3 dKH (0-50 ppm), pero solo si el acuarista vigila el pH de cerca. En el otro extremo, los cíclidos africanos de lagos como Malawi o Tanganica rinden mejor por encima de 10 dKH (180 ppm).
Amoniaco y nitritos: los dos que siempre deben estar a cero
El amoniaco (NH3) es el primer eslabón del ciclo del nitrógeno y el más tóxico de los tres. Seneye clasifica 0,001-0,020 ppm como nivel seguro, 0,020-0,050 ppm como alerta, 0,050-0,200 ppm como alarma, y a partir de 0,200 ppm como tóxico. En un acuario ya ciclado y con una población de peces estable, debería leer prácticamente cero en todo momento: cualquier lectura por encima avisa de que el filtro biológico no está procesando los residuos al ritmo que genera la población.
El nitrito sigue la misma lógica: el objetivo es 0 mg/l en todo momento. NT Labs recomienda añadir un arranque bacteriano a partir de 0,25-0,5 mg/l, y un cambio del 25% del agua a partir de 1 mg/l (el 50% si se supera esa cifra). Ninguno de los dos compuestos debería aparecer de forma sostenida en un acuario maduro; si lo hacen, el problema no se arregla con el test sino revisando la carga de peces y el estado del filtro.
Nitratos: el termómetro del mantenimiento, no una emergencia
A diferencia del amoniaco y el nitrito, los nitratos son mucho menos tóxicos y suben de forma gradual con los residuos que el filtro biológico no retira directamente. Portland Aquarium recomienda mantenerlos por debajo de 25 ppm en un acuario de agua dulce; para invertebrados especialmente sensibles, el margen de seguridad baja hasta los 9 ppm.
Un nitrato alto no suele matar a los peces de un día para otro, pero es la señal más fiable de que toca cambiar agua: de los seis parámetros, es el que mejor refleja si el calendario de mantenimiento se está cumpliendo o lleva semanas retrasado.
Los seis parámetros de un vistazo
| Parámetro | Rango general en agua dulce | Cuándo actuar |
|---|---|---|
| pH | 6,5 – 8,0 | Ante caídas o subidas bruscas, no por el número en sí |
| GH | 4 – 8 dGH (70-140 ppm) | Por debajo de 3 dGH, salvo especie de agua blanda |
| KH | 4 – 8 dKH (70-140 ppm) | Por debajo de 2 dKH, riesgo de caída de pH |
| Amoniaco (NH3) | 0 – 0,02 ppm | A partir de 0,02 ppm |
| Nitrito | 0 mg/l | A partir de 0,25 mg/l |
| Nitrato | Por debajo de 25 ppm | Por encima de 25 ppm, toca cambiar agua |
Cada cuánto medir estos parámetros
En un acuario maduro y estable no hace falta medir todos los días: con comprobar amoniaco, nitrito y nitrato una vez a la semana, antes del cambio de agua, es suficiente para detectar una desviación a tiempo. GH y KH cambian mucho más despacio y basta con revisarlos cada pocas semanas, salvo que acabes de rellenar con agua de otra procedencia.
La excepción es un acuario recién montado, o que acaba de pasar por un cambio brusco (filtro limpiado a fondo, pérdida de plantas, pez nuevo): ahí conviene medir amoniaco y nitrito a diario hasta confirmar que el ciclo del nitrógeno no se ha visto afectado. La rutina completa de cambios de agua y limpieza de filtro está en mantenimiento del acuario paso a paso.
Qué necesitas para medir estos parámetros
Para los seis parámetros de esta guía hacen falta como mínimo dos test distintos: uno de amoniaco/nitrito/nitrato (y a menudo pH) con cartulina de colores, y otro específico de GH/KH que funciona por conteo de gotas en vez de comparación de color. Esta es una selección con disponibilidad y precio verificados en Amazon.es:
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Preguntas frecuentes
¿Las tiras reactivas son tan fiables como un test líquido?
Para una lectura rápida de nitrito o amoniaco sirven, pero son menos precisas que un test líquido con cartulina de colores, y no existen tiras fiables para GH o KH: esos dos se miden por conteo de gotas, no por comparación visual. Si acabas de montar el acuario o estás ajustando parámetros, el test líquido da menos margen de error.
¿Qué parámetro hay que vigilar primero en un acuario recién montado?
Amoniaco y nitrito, no nitrato. Durante las primeras semanas el filtro biológico todavía no tiene suficiente colonia de bacterias para procesarlos, así que son los que más rápido pueden dispararse y poner en riesgo a los peces. El proceso completo está explicado en cómo ciclar un acuario.
¿Es seguro subir el pH con un producto «subidor de pH»?
Con moderación sí, pero el riesgo real no es el producto sino la velocidad del cambio: una subida o bajada brusca de pH estresa mucho más a los peces que mantenerse de forma estable en un valor algo alejado del ideal teórico. Si el pH se desvía de forma persistente, suele ser más eficaz corregir el KH (que lo amortigua) que añadir dosis repetidas de un corrector de pH.
¿Puedo usar un test de agua marina en un acuario de agua dulce?
No para todos los parámetros. Los test de agua marina incluyen escalas como la salinidad o la densidad que no existen en agua dulce, y el rango de referencia de nitratos que manejan está pensado para corales e invertebrados marinos, no para peces de agua dulce. Para este uso conviene un test específico de agua dulce.
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